Утепление крыши и мансарды: материалы, толщина, пирог, пароизоляция

Через крышу уходит одна из самых больших долей теплопотерь дома, а ошибки в кровельном пироге исправлять дороже всего: чтобы добраться до мокрой ваты, приходится снимать либо обшивку, либо кровлю. Разбираем, где именно утеплять, какая вата подходит для ската, какой толщины, в каком порядке кладут пароизоляцию, утеплитель и мембрану и зачем нужен вентзазор.

Утеплитель на скате держится между стропилами, поэтому плиты должны стоять враспор, без щелей

Где утеплять: скат или перекрытие

Сначала определитесь, что будет под крышей. Если там жилая мансарда или отапливаемое помещение, утепляют скаты: вату кладут между стропилами, и тепловой контур проходит по кровле. Вместе со скатами утепляют фронтоны и невысокие вертикальные стенки между скатом и полом, иначе через них уйдет тепло, которое вы сберегли на крыше.

Если чердак холодный и не используется, утеплять скаты нет смысла: площадь больше, а чердак все равно останется неотапливаемым. В этом случае утепляют чердачное перекрытие, а сама крыша остается холодной и проветриваемой. Это отдельная технология, мы разобрали ее в статье об утеплении холодного чердака. Дальше речь о скатной крыше с мансардой.

Плоскую крышу утепляют иначе: жесткими плитами (базальтовая вата высокой плотности, EPS, XPS, PIR) поверх перекрытия под стяжку или рулонную кровлю. Материалы для ската туда не подходят, и наоборот.

Какой утеплитель подходит для ската

Между стропилами ставят волокнистый утеплитель: базальтовую (каменную) вату или стекловату. Обе — это минеральная вата, просто из разного сырья; противопоставлять «базальтовую» и «минеральную» неправильно. Для ската подходят легкие и упругие плиты плотностью примерно 30–50 кг/м³ и специальные рулоны для скатных крыш: Rockwool Rockmin, Rockwool Superrock, Технониколь Технолайт, Knauf Insulation Unifit 037, Ursa DF 45. Такой материал сжимается и становится между стропилами враспор, облегает неровности дерева, не горит и пропускает пар, поэтому крыша «дышит», а стропила не гниют. Фасадные плиты 130–150 кг/м³ и рулоны для чердачного перекрытия плотностью 11–15 кг/м³ на скат не берут: первые слишком тяжелые, вторые не держатся между стропилами и сползают.

Базальтовая вата немного жестче и лучше держит форму на крутых скатах, стекловата легче и дешевле за кубометр; в жилой мансарде работают обе. Металлическая кровля шумит под дождем, и 200 мм любой ваты заметно гасят этот шум. Чем отличаются эти и другие утеплители, мы сравнили в статье о выборе утеплителя.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол между стропилами не ставят. Причин три: они горючие, а на крыше много дерева; жесткую плиту невозможно подогнать к стропилу без щелей, и каждая щель — мостик холода; они почти не пропускают пар, поэтому влага из комнаты конденсируется на стропилах и в зазорах. Место пенополистирола — плоская крыша, пол, цоколь.

Толщина утепления для Киева

По ДБН В.2.6-31:2021 покрытие дома в Киеве должно иметь сопротивление теплопередаче около 6 м²·К/Вт. Для ваты с теплопроводностью 0,035–0,040 Вт/(м·К) это 200–250 мм. Старые советы «100 мм для мансарды» или «не менее 150 мм» этой норме не соответствуют: такое утепление зимой дает холодный потолок и конденсат, а летом мансарда перегревается.

Стропила обычно имеют высоту 150–200 мм, поэтому утепление делают в два, иногда три слоя. Первый слой заполняет пространство между стропилами на всю их высоту. Второй слой кладут поперек стропил: по бруску или металлическому профилю, набитому снизу, или сверху по стропилам, если кровля еще не смонтирована. Поперечный слой перекрывает сами стропила, которые без него остаются мостиками холода через каждые 60 см. Стыки плит в соседних слоях смещают, как кирпич в кладке.

Пирог мансардной крыши: два слоя ваты (между стропилами и поперек по брускам 50×50), пароизоляция изнутри, диффузионная мембрана и контрбрус снаружи

Пирог мансардной крыши изнутри наружу

1. Обшивка — гипсокартон, вагонка, ОСП по каркасу.
2. Монтажный зазор 20–50 мм между обшивкой и пароизоляцией: здесь проходят кабели, и пленку не прокалывают лишний раз. Его образует та же обрешетка, к которой крепят обшивку.
3. Пароизоляция — сплошная, с проклеенными нахлестами и заходом на стены и пол. Всегда с теплой стороны утеплителя.
4. Утеплитель — 200–250 мм минеральной ваты в два слоя.
5. Гидро-ветрозащита — паропроницаемая диффузионная мембрана поверх стропил, непосредственно по вате.
6. Контррейка 40–50 мм вдоль стропил — она создает вентиляционный зазор между мембраной и кровлей.
7. Обрешетка под конкретное покрытие: разреженная под металлочерепицу, сплошная (ОСП, фанера) под битумную черепицу.
8. Кровельное покрытие.

Плиту нарезают на 10–20 мм шире пролета между стропилами, чтобы она стояла враспор

Пароизоляция: зачем и как монтировать

Теплый воздух в доме всегда содержит больше влаги, чем холодный на улице, и этот пар движется сквозь потолок наружу. В толще ваты он остывает и конденсируется: мокрая вата теряет теплоизоляционные свойства, а стропила и обшивка со временем гниют. Пароизоляция — пленка, которая не пропускает пар, — останавливает этот поток еще на входе в утеплитель. Поэтому она стоит только со стороны помещения, под ватой, и никогда — снаружи. Совет «положить пароизоляцию на стропила самой первой, под кровлю» — ошибка: запертая снаружи вата не сможет высохнуть.

Что брать. Для мансарды подходят армированные полиэтиленовые пленки плотностью 90–110 г/м² — Юта H110 Паробарьер, Masterfol White Foil: армирование не дает им рваться и провисать. Фольгированные пленки вроде Юта R110 дополнительно отражают часть теплового излучения обратно в комнату, но только если между фольгой и обшивкой есть воздушный зазор 20–30 мм; прижатая к гипсокартону фольга работает как обычная пароизоляция. Пергамин и тонкий упаковочный полиэтилен для крыши не используют: первый крошится через несколько лет, второй рвется при монтаже.

Пароизоляцию крепят изнутри по стропилам, нахлесты и места крепления проклеивают

Как монтировать. Полотна раскатывают горизонтально, начиная снизу, с нахлестом 100–150 мм, крепят степлером к стропилам. Нахлесты проклеивают специальной акриловой или бутилкаучуковой лентой для пароизоляции, а не канцелярским скотчем: он отклеивается за год. Пленку заводят на стены, пол и мансардные окна и приклеивают к ним, проходы труб и кабелей герметизируют. Сверху пленку прижимают рейками обрешетки, к которым потом крепят обшивку. Главный критерий — сплошность: один непроклеенный стык пропускает больше пара, чем вся остальная площадь.

Мембрана, вентзазор и вентиляция крыши

Снаружи вату защищает гидро-ветрозащитный слой. Он должен пропускать пар из утеплителя наружу, но не пускать внутрь воду из-под кровли, конденсат и ветер. Для этого берут диффузионную (супердиффузионную) мембрану с паропроницаемостью от 1000 г/м² в сутки — Юта Евробарьер 115, Мастермакс 3 Eco. Ее кладут прямо на вату, без зазора, поэтому вся высота стропил идет под утеплитель.

Обычные гидроизоляционные пленки (Юта Д110 Гидробарьер, антиконденсатные пленки) пар пропускают плохо. С ними между ватой и пленкой нужен еще один зазор 30–50 мм, иначе вата мокнет от конденсата на пленке. Поэтому в новой мансардной крыше выгоднее мембрана: она дороже, но позволяет положить больше ваты на тех же стропилах.

Мембрану крепят по стропилам, сверху контррейка вдоль стропил и обрешетка под покрытие

Над мембраной обязателен вентиляционный зазор — его образует контррейка 40–50 мм, набитая вдоль стропил поверх мембраны. Рейка 20–30 мм дает слишком малое сечение, и воздух под кровлей не движется. Воздух заходит под карнизным свесом и выходит через конек (коньковый аэратор или вентиляционный уплотнитель), поэтому карниз и конек не зашивают наглухо. Этот зазор нужен под любым покрытием — и под металлочерепицей, и под битумной, и под шифером. Без него конденсат из-под кровли капает на мембрану, вата сыреет, а доски обрешетки чернеют.

Движение воздуха под кровлей: вход в карнизе, выход на коньке. Второй зазор между ватой и пленкой нужен только для непаропроницаемых пленок

Порядок работ

1. При новой крыше: по стропилам раскатывают мембрану снизу вверх с нахлестом 100–150 мм, крепят степлером, набивают контррейку, обрешетку и покрытие. Утепление продолжают изнутри уже под готовой крышей, не спеша и в сухую погоду.
2. Первый слой ваты нарезают на 10–20 мм шире пролета между стропилами и вставляют враспор. Рулон режут ножом по плотно прижатой доске, плиты — ножовкой для ваты. Щели не заполняют монтажной пеной: вата должна заполнять пролет сама.
3. Снизу поперек стропил набивают брусок 50×50 мм или подвесы с профилем CD с шагом 600 мм и укладывают второй слой ваты так, чтобы он перекрыл стропила.
4. Крепят пароизоляцию: нахлесты, примыкания к стенам, окнам и трубам проклеивают.
5. По пароизоляции набивают обрешетку под обшивку, оставляя зазор для кабелей, и обшивают мансарду гипсокартоном или вагонкой.

Если крыша уже стоит, а пленки под кровлей нет, надежнее всего все же снять покрытие и сделать мембрану с контррейкой. Компромиссный вариант — завести мембрану между стропилами «корытом» с заходом на боковые грани стропил, сохранив зазор до обрешетки; он хуже, потому что стропила остаются вне защиты.

Типичные ошибки

• Пенопласт или XPS между стропилами.
• Утепление 100–150 мм в один слой, стропила не перекрыты поперечным слоем.
• Пароизоляция снаружи или с обеих сторон утеплителя.
• Нахлесты пароизоляции не проклеены, пленка не заведена на стены.
• Нет контррейки, или она 20–30 мм; карниз и конек зашиты наглухо.
• Обычная гидроизоляционная пленка прижата к вате без зазора.
• Вата сжата обшивкой: сжатая вдвое вата греет вдвое хуже.
• Плиты вставлены с щелями или вата смята и провисла, потому что взяли слишком легкий рулон.
• Утеплены скаты, но не фронтоны и не стенки под скатом.

Чтобы не потратить деньги зря, не экономьте на толщине ваты и на пленках: вата — самая дешевая часть крыши по сравнению с кровлей и обшивкой, а переделка стоит дороже всего вместе. В каталоге есть все для кровельного пирога: минеральная и базальтовая вата, пароизоляция, гидробарьеры и мембраны. Пришлите менеджеру площадь скатов, шаг и высоту стропил — посчитаем количество ваты в два слоя, пленок и ленты.

Вопросы и ответы

Какая вата лучше для мансарды — базальтовая или стекловата? Обе подходят, если это плиты или рулоны, предназначенные для скатных крыш. Базальтовая жестче и лучше держится на крутых скатах, стекловата легче и обычно дешевле. Важнее толщина 200–250 мм и правильный пирог, чем вид волокна.

Можно ли утеплить мансарду пенопластом, если он дешевле? Нет. Между стропилами он оставляет щели, не пропускает пар и горюч. Более дешевый вариант для ската — стекловата в рулонах для скатных крыш, а не пенопласт.

Нужна ли пароизоляция, если снаружи уже есть мембрана? Да. Мембрана защищает от воды и ветра снаружи, а пароизоляция останавливает пар из комнаты. Это два разных слоя с разных сторон утеплителя, друг друга они не заменяют.

Стропила 150 мм. Как положить 200 мм ваты? 150 мм между стропилами и еще 50 мм поперек по брускам снизу или по стропилам сверху. Второй слой одновременно закрывает сами стропила, поэтому такое решение лучше, чем 200 мм в один слой.

Нужен ли вентзазор под шифером или профнастилом? Да. Любое покрытие собирает конденсат снизу, и без движения воздуха он оседает на мембране и обрешетке. Контррейка 40–50 мм и открытые карниз и конек нужны под любой кровлей.