Утеплення даху й мансарди: матеріали, товщина, пиріг, пароізоляція

Через дах іде одна з найбільших часток тепловтрат будинку, а помилки в покрівельному пирозі виправляти найдорожче: щоб дістатися до мокрої вати, доводиться знімати або обшивку, або покрівлю. Розбираємо, де саме утеплювати, яка вата підходить для схилу, якої товщини, у якому порядку кладуть пароізоляцію, утеплювач і мембрану і навіщо потрібен вентзазор.

Утеплювач на схилі тримається між кроквами, тому плити мають стояти враспір, без щілин

Де утеплювати: схил чи перекриття

Спочатку визначтеся, що буде під дахом. Якщо там житлова мансарда або опалюване приміщення, утеплюють схили: вату кладуть між кроквами, і тепловий контур проходить по покрівлі. Разом зі схилами утеплюють фронтони й невеликі вертикальні стінки між схилом і підлогою, інакше через них піде тепло, яке ви зберегли на даху.

Якщо горище холодне й не використовується, утеплювати схили немає сенсу: площа більша, а горище все одно лишиться неопалюваним. У такому разі утеплюють горищне перекриття, а сам дах лишається холодним і провітрюваним. Це окрема технологія, ми розібрали її в статті про утеплення холодного горища. Далі йдеться про скатний дах з мансардою.

Плоский дах утеплюють інакше: жорсткими плитами (базальтова вата високої щільності, EPS, XPS, PIR) зверху перекриття під стяжку або рулонну покрівлю. Матеріали для схилу туди не підходять, і навпаки.

Який утеплювач підходить для схилу

Між кроквами ставлять волокнистий утеплювач: базальтову (кам'яну) вату або скловату. Обидві — це мінеральна вата, просто з різної сировини; протиставляти «базальтову» і «мінеральну» неправильно. Для схилу підходять легкі й пружні плити щільністю приблизно 30–50 кг/м³ і спеціальні рулони для скатних дахів: Rockwool Rockmin, Rockwool Superrock, Техноніколь Технолайт, Knauf Insulation Unifit 037, Ursa DF 45. Такий матеріал стискається і стає між кроквами враспір, облягає нерівності дерева, не горить і пропускає пару, тому дах «дихає», а крокви не гниють. Фасадні плити 130–150 кг/м³ і рулони для горищного перекриття щільністю 11–15 кг/м³ на схил не беруть: перші занадто важкі, другі не тримаються між кроквами і сповзають.

Базальтова вата дещо жорсткіша і краще тримає форму на крутих схилах, скловата легша й дешевша за кубометр; у житловій мансарді працюють обидві. Металева покрівля шумить під дощем, і 200 мм будь-якої вати помітно гасять цей шум. Чим відрізняються ці та інші утеплювачі, ми порівняли в статті про вибір утеплювача.

Пінопласт і екструдований пінополістирол між кроквами не ставлять. Причин три: вони горючі, а на даху багато дерева; жорстку плиту неможливо підігнати до крокви без щілин, і кожна щілина — місток холоду; вони майже не пропускають пару, тому волога з кімнати конденсується на кроквах і в зазорах. Місце пінополістиролу — плоский дах, підлога, цоколь.

Товщина утеплення для Києва

За ДБН В.2.6-31:2021 покриття будинку в Києві має опір теплопередачі близько 6 м²·К/Вт. Для вати з теплопровідністю 0,035–0,040 Вт/(м·К) це 200–250 мм. Старі поради «100 мм для мансарди» або «не менше 150 мм» цій нормі не відповідають: таке утеплення взимку дає холодну стелю й конденсат, а влітку мансарда перегрівається.

Крокви зазвичай мають висоту 150–200 мм, тому утеплення роблять у два, іноді три шари. Перший шар заповнює простір між кроквами на всю їхню висоту. Другий шар кладуть поперек крокв: по бруску або металевому профілю, набитому знизу, або зверху по кроквах, якщо покрівлю ще не змонтовано. Поперечний шар перекриває самі крокви, які без нього лишаються містками холоду через кожні 60 см. Стики плит у сусідніх шарах зміщують, як цеглу в кладці.

Пиріг мансардного даху: два шари вати (між кроквами і поперек по брусках 50×50), пароізоляція зсередини, дифузійна мембрана й контрбрус зовні

Пиріг мансардного даху зсередини назовні

1. Обшивка — гіпсокартон, вагонка, ОСП по каркасу.
2. Монтажний зазор 20–50 мм між обшивкою і пароізоляцією: тут проходять кабелі, і плівку не проколюють зайвий раз. Його утворює та сама обрешітка, до якої кріплять обшивку.
3. Пароізоляція — суцільна, з проклеєними нахлестами й заходом на стіни та підлогу. Завжди з теплого боку утеплювача.
4. Утеплювач — 200–250 мм мінеральної вати у два шари.
5. Гідро-вітрозахист — паропроникна дифузійна мембрана поверх крокв, безпосередньо по ваті.
6. Контррейка 40–50 мм уздовж крокв — вона створює вентиляційний зазор між мембраною і покрівлею.
7. Обрешітка під конкретне покриття: розріджена під металочерепицю, суцільна (ОСП, фанера) під бітумну черепицю.
8. Покрівельне покриття.

Плиту нарізають на 10–20 мм ширшою за проліт між кроквами, щоб вона стояла враспір

Пароізоляція: навіщо і як монтувати

Тепле повітря в будинку завжди містить більше вологи, ніж холодне надворі, і ця пара рухається крізь стелю назовні. У товщі вати вона охолоджується й конденсується: мокра вата втрачає теплоізоляційні властивості, а крокви й обшивка з часом гниють. Пароізоляція — плівка, яка не пропускає пару, — зупиняє цей потік ще на вході в утеплювач. Тому вона стоїть тільки з боку приміщення, під ватою, і ніколи — ззовні. Порада «покласти пароізоляцію на крокви найпершою, під покрівлю» — помилка: замкнена ззовні вата не зможе висохнути.

Що брати. Для мансарди підходять армовані поліетиленові плівки щільністю 90–110 г/м² — Юта H110 Паробар'єр, Masterfol White Foil: армування не дає їм рватися й провисати. Фольговані плівки на кшталт Юта R110 додатково відбивають частину теплового випромінювання назад у кімнату, але тільки якщо між фольгою і обшивкою є повітряний зазор 20–30 мм; притиснута до гіпсокартону фольга працює як звичайна пароізоляція. Пергамін і тонкий пакувальний поліетилен для даху не використовують: перший кришиться через кілька років, другий рветься при монтажі.

Пароізоляцію кріплять зсередини по кроквах, нахлести й місця кріплення проклеюють

Як монтувати. Полотна розкочують горизонтально, починаючи знизу, з нахлестом 100–150 мм, кріплять степлером до крокв. Нахлести проклеюють спеціальною акриловою або бутилкаучуковою стрічкою для пароізоляції, а не канцелярським скотчем: він відклеюється за рік. Плівку заводять на стіни, підлогу й мансардні вікна і приклеюють до них, проходи труб і кабелів герметизують. Зверху плівку притискають рейками обрешітки, до яких потім кріплять обшивку. Головний критерій — суцільність: один непроклеєний стик пропускає більше пари, ніж уся решта площі.

Мембрана, вентзазор і вентиляція даху

Зовні вату захищає гідро-вітрозахисний шар. Він має пропускати пару з утеплювача назовні, але не пускати всередину воду з-під покрівлі, конденсат і вітер. Для цього беруть дифузійну (супердифузійну) мембрану з паропроникністю від 1000 г/м² на добу — Юта Євробар'єр 115, Мастермакс 3 Eco. Її кладуть прямо на вату, без зазору, тому вся висота крокв іде під утеплювач.

Звичайні гідроізоляційні плівки (Юта Д110 Гідробар'єр, антиконденсатні плівки) пару пропускають погано. З ними між ватою і плівкою потрібен ще один зазор 30–50 мм, інакше вата мокне від конденсату на плівці. Тому в новому мансардному даху вигідніша мембрана: вона дорожча, але дозволяє покласти більше вати на тих самих кроквах.

Мембрану кріплять по кроквах, зверху контррейка вздовж крокв і обрешітка під покриття

Над мембраною обов'язковий вентиляційний зазор — його утворює контррейка 40–50 мм, набита вздовж крокв поверх мембрани. Рейка 20–30 мм дає надто малий переріз, і повітря під покрівлею не рухається. Повітря заходить під карнизним звісом і виходить через коньок (коньковий аератор або вентиляційний ущільнювач), тому карниз і коньок не зашивають наглухо. Цей зазор потрібен під будь-яким покриттям — і під металочерепицею, і під бітумною, і під шифером. Без нього конденсат з-під покрівлі капає на мембрану, вата вологіє, а дошки обрешітки чорніють.

Рух повітря під покрівлею: вхід у карнизі, вихід на коньку. Другий зазор між ватою і плівкою потрібен лише для непаропроникних плівок

Порядок робіт

1. При новому даху: по кроквах розкочують мембрану знизу вгору з нахлестом 100–150 мм, кріплять степлером, набивають контррейку, обрешітку й покриття. Утеплення продовжують зсередини вже під готовим дахом, не поспішаючи і в суху погоду.
2. Перший шар вати нарізають на 10–20 мм ширшим за проліт між кроквами і вставляють враспір. Рулон ріжуть ножем по щільно притиснутій дошці, плити — ножівкою для вати. Щілини не заповнюють монтажною піною: вата має заповнювати проліт сама.
3. Знизу поперек крокв набивають брусок 50×50 мм або підвіси з профілем CD з кроком 600 мм і вкладають другий шар вати так, щоб він перекрив крокви.
4. Кріплять пароізоляцію: нахлести, примикання до стін, вікон і труб проклеюють.
5. По пароізоляції набивають обрешітку під обшивку, залишаючи зазор для кабелів, і обшивають мансарду гіпсокартоном або вагонкою.

Якщо дах уже стоїть, а плівки під покрівлею немає, найнадійніше все ж зняти покриття і зробити мембрану з контррейкою. Компромісний варіант — завести мембрану між кроквами «коритом» з заходом на бічні грані крокв, зберігши зазор до обрешітки; він гірший, бо крокви лишаються поза захистом.

Типові помилки

• Пінопласт або XPS між кроквами.
• Утеплення 100–150 мм в один шар, крокви не перекриті поперечним шаром.
• Пароізоляція ззовні або з обох боків утеплювача.
• Нахлести пароізоляції не проклеєні, плівка не заведена на стіни.
• Немає контррейки, або вона 20–30 мм; карниз і коньок зашиті наглухо.
• Звичайна гідроізоляційна плівка притиснута до вати без зазору.
• Вата стиснута обшивкою: стиснута вдвічі вата гріє вдвічі гірше.
• Плити вставлені з щілинами або вата зім'ята й провисла, бо взяли надто легкий рулон.
• Утеплені схили, але не фронтони й не стінки під схилом.

Щоб не витратити гроші даремно, не економте на товщині вати і на плівках: вата — найдешевша частина даху відносно покрівлі й обшивки, а переробка коштує дорожче за все разом. У каталозі є все для покрівельного пирога: мінеральна й базальтова вата, пароізоляція, гідробар'єри й мембрани. Надішліть менеджеру площу схилів, крок і висоту крокв — порахуємо кількість вати в два шари, плівок і стрічки.

Питання та відповіді

Яка вата краща для мансарди — базальтова чи скловата? Обидві підходять, якщо це плити або рулони, призначені для скатних дахів. Базальтова жорсткіша й краще тримається на крутих схилах, скловата легша і зазвичай дешевша. Важливіші товщина 200–250 мм і правильний пиріг, ніж вид волокна.

Чи можна утеплити мансарду пінопластом, якщо він дешевший? Ні. Між кроквами він лишає щілини, не пропускає пару і горючий. Дешевший варіант для схилу — скловата в рулонах для скатних дахів, а не пінопласт.

Чи потрібна пароізоляція, якщо зовні вже є мембрана? Так. Мембрана захищає від води й вітру ззовні, а пароізоляція зупиняє пару з кімнати. Це два різні шари з різних боків утеплювача, один одного вони не замінюють.

Крокви 150 мм. Як покласти 200 мм вати? 150 мм між кроквами і ще 50 мм поперек по брусках знизу або по кроквах зверху. Другий шар одночасно закриває самі крокви, тому таке рішення краще за 200 мм в один шар.

Чи потрібен вентзазор під шифером або профнастилом? Так. Будь-яке покриття збирає конденсат знизу, і без руху повітря він осідає на мембрані та обрешітці. Контррейка 40–50 мм і відкриті карниз та коньок потрібні під будь-якою покрівлею.